Bonjour
J'ai profité de ce week end pour faire une petite escapade avec ma Mark 5. A peine 100 Km dans chaque sens mais cela grimpe par chez moi et il fallait passer à 1200 m ! Au mois d'Aout , il fait chaud (29°) et vous devinez sans doute la suite....Alors que la voiture n'avait jamais chauffé auparavant (75° maxi) , là en haut de la montée environ 85° sur le cadran. Je trouve cela normal mais alors commence à sortir des panaches de vapeur d'eau du bouchon de radiateur qui crépissent pare brise et capot d'eau et d'antigel. (voir les photos prises à l'arrivée, moteur coupé) Cela allait mieux dans les descentes et la température baissait à 75° pour remonter à la prochaine côte avec de nouveau, des nuages de vapeur. En fin de voyage, j'ai du m'arrêter 2 fois car la fumée était dans l'habitacle et cela commençait à sentir carrément le roussi. A l'arrivée j'ai du rajouter 10 litres d'eau dans le radiateur !. Le bouchon du radiateur était pourtant bloqué à fond et son joint est neuf. Et au retour, un peu plus de descentes que de montées peut être ? La température est restée imperturbable à 65° sans aucun nuage de vapeur ni perte d'eau. Heureusement la voiture tourne comme une horloge et le joint de culasse est intact. Je n'ai pas trouvé de fuites au radiateur (qui a été refait à neuf), juste une petite fuite sur une durite de chauffage sur un point haut.
Je ne comprends pas ce qui se passe. Une surpression dans le radiateur qui vaporise de l'eau qui n'est pas à 100°? Par où l'eau est elle passée? Mais pourquoi pas d'évacuation de l'eau par le trop plein du radiateur qui n'était pas bouché ? Une mesure de température du circuit fausse? Un calorstat qui s'est bloqué en position fermée ? . Une histoire d'antigel qui encrasse le circuit ? J'ai vu qu'à l'époque on n'en mettait qu'en hiver et quand j'ai mis 10 litres d'eau douce je n'ai plus eu de problème.
Avant de faire démonter tout le circuit de refroidissement, quelqu'un a-t-il une idée ou a-t-il était confronté au même problème sur une mark 4 ou 5 ?
merci de votre aide
Bien cordialement

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Bonsoir Jean-Michel,

Désolé d'apprendre ta mésaventure ! Comme je ne suis malheureusement pas bon en mécanique, je ne saurai t'aider, mais j'ai fait suivre ton message à mon ami mécanicien ...
Nettoie vite les traces laissée par l'antigel car c'est très corrosif et laisse parfois des traces indélébiles.
J'ai explosé une durite sur ma mark 2 il n'y a pas longtemps et j'ai été surpris pas les dégats occasionnés !

A+, Michel

merci Michel
J'ai tout nettoyé et la peinture a tenu le coup !
Merci de l'aide que pourra m'apporter ton homme de l'art.
amicalement

Bonjour

Je ne connais pas grand chose aux voitures mais un peu plus sur les circuits de refroidissement et la thermique.
Quelques points qui peuvent vous être utiles

Pourquoi faut il se méfier de l'antigel et pourquoi il peut être effectivement plus performant pour vos engins de tourner à l'eau pure en été :
-La viscosité du liquide de refroidissement, plus importante que l'eau => moins de débit => moins d'échanges
-Conductibilité plus faible => moins d'échanges thermiques
-Chaleur massique (J/kgK) plus faible => moins d'énergie transportée pour un débit donné => moins d'échanges.
-Coef d'expansion plus important. Cela va augmenter l'élévation de pression dans le circuit chaud s'il n'est pas équipé d'un système d’expansion suffisant.
A noter qu'une soupape de sécurité et/ou une fuite qui apparait a toute les chances de faire chuter la pression dans le circuit, ce qui aura pour effet immédiat une baisse du point d'ébullition et donc encore plus de vapeur...

MAIS, attention à l'eau pure !!!!!!!!
-L'eau "normale" contient tout un tas de choses. Ces choses vont réagir avec les différents matériaux du moteur.
Vous risquez de développer divers problèmes de corrosion, liés directement à ce que contient l'eau ou liés à des couples d'oxydoréduction que l'eau va catalyser, potentiellement très rapidement.
Attention également à la formation de calcaire qui peut être très importante à haute température.
-L'eau adoucie ou distillée ou (il y a beaucoup de traitements différents sur l'eau, attention) est potentiellement extrêmement agressive.

A savoir : dans un circuit de refroidissement ou de chauffage (c'est valable chez vous pour vos radiateurs) il faut le remplir d'eau puis TOUT FAIRE POUR NE JAMAIS AVOIR A EN AJOUTER. Pourquoi ? Parce que l'eau que vous mettez dans votre circuit va précipiter, échanger, réagir et j'en passe avec le circuit. Il va y avoir des échanges d'ions, de particules et j'en passe. L'eau va ainsi changer plus ou moins jusqu'à un équilibre où il n'y aura plus de réactions (cette eau noir qui sent pas bon dans nos radiateurs à la maison). Changer cette eau relancera toutes les réactions. Ajouter de l'eau apportera des molécules diverses dans le circuit qui vont s'accumuler jusqu'à poser des problèmes de dépôts et autres.
Donc si un accessoire doit être vidangé pour X ou Y raison, il faut essayer de perdre le moins d'eau possible et réinjecter la même eau après travaux n'est pas dénué de sens.

Mon conseil serait donc :
-Faites ce qu'il faut pour que le moteur fonctionne bien avec un liquide de refroidissement, ne mettez pas d'eau pure
-Faites tout votre possible pour ne pas avoir à changer ou ajouter de l'eau
-Voyez votre circuit de refroidissement comme un circuit FERMé et qui doit le rester autant que possible.

Pour améliorer votre refroidissement :
-garantissez le débit, fuyez les pertes de charges, les coudes , les petits tuyaux etc. Faites extrêmement attention à la soupape thermostatique qui bloque le débit tant que le moteur est froid (perso je la retirerai... en laissant le moteur chauffer plus longtemps avant de rouler)
-Évitez les fuites et déclenchements de soupapes de sécurité, en plaçant des vases d'expansion (des durites plus souples ???)
-Augmentez la capacité de refroidissement (un échangeur un peu plus high tech, un autre radiateur ?, interdisez vous de repeindre un échangeur !! quid de la conductivité), forcez la ventilation)


Notez également qu'un moteur a un meilleur rendement à pleine charge. Cela signifie que d'un point de vue thermodynamique, il vaut mieux être en 4eme avec un moteur qui force qu'en 3eme avec un moteur très à l'aise. Après, les pompes et autres accessoires étant potentiellement actionnés par le moteur, le refroidissement peut aussi perdre avec un moteur moins rapide, ce serait à étudier...

Bonjour Jean-Michel!
Une remarque: La température à 65° me semble anormalement basse. Ce type de moteur tourne normalement entre 75° et 90°. Il existe sur le marché 2 type de calorstat 70°/75° et 80°/85°selon climat et saisons. Le thermomètre doit sous évaluer la température. Facile de contrôler avec par exemple un thermomètre de cuisson.
Si pas de problème de ce coté la pompe à eau est à vérifier. La turbine en bronze s'use.... et la platine du corps de pompe est en alu qui s'oxyde te se ronge ce qui baisse considérablement le rendement.
Il faut également vérifier l'avance / richesse.... trop d'avance = température en hausse. Mélange trop pauvre augmente également la température.
Il existe également des liquides - aditifs - spéciaux qui améliorent capacité d'échange thermique, je n'ai jamais essayé, mais je sais qu'ils sont utilisés en compétition.
Etape suivante si tout est OK.... pose d'un ventilateur électrique additionnel....
Je n'en n'ai pas sur la mienne.... et j'ai pu vérifier que le circuit fonctionnait bien lors d'encombrements montres sur l'A6 en sortie de Paris la veille du 1er mai. 3 heures pour faire 30km....
Je reste surpris que la vapeur s'échappe par le bouchon et non par le tube de trop plein....
Bon courage!

Merci à tous pour vos réponses bien constructives. Je crois qu'il devait manquer un peu d'eau dans le circuit à cause d'une petite fuite sur la durite d'alimentation du radiateur de chauffage. La mesure de température sur le cadran devait être fausse et sous estimée. On va la vérifier plus précisément . Samedi mon garagiste attitré va tout contrôler: le radiateur, le calorstat, le débit de la pompe à eau et aussi le joint de culasse car on n'est peut être pas passé très loin de la catastrophe. Je vous tiens au courant du diagnostic final. En tout cas, j'ai compris une chose: il faut vérifier le niveau d'eau régulièrement sur ces voitures et pas uniquement le niveau d'huile comme j'avais tendance à le faire avant avec mes jaguar à moteur XK. Il y avait peut être aussi un peu trop d'avance et on va aussi le corriger. Et pour répondre à David, on va remettre un antigel protecteur neutre. Mais sur le coup je n'avais que le choix de l'eau pure de la haute Ardèche !
J'ai expérimenté sur ma MGA les réducteurs de température à mettre dans le liquide de refroidissement. C'était un produit rouge et cela marchait plutôt bien à condition que tout le reste du circuit soit impeccable.
J'imagine la veille du premier Mai dans les embouteillages Parisiens en Mark 5. Heureusement que Blanchette (je crois que c'est son surnom !) est bien en forme et a déjà connu des pays chauds !

Bonjour

Je confirme qu'un mélange plus(un peu trop) riche permet de moins chauffer, c'est aussi moins traumatisant pour le matériel, la combustion est plus "progressive" en gros. Je pense que Carltour a raison sur le fait que les réglages du moteurs peuvent avoir une grosse influence, non pas sur la performance du système de refroidissement mais sur les calorie à évacuer. Une fois les vérifications d'usage réalisées c'est surement là dessus que mon beau père préféré devra travailler.

A noter que par temps chaud, il y a moins d'air qui rentre dans le moteur et sa puissance spécifique chute donc d'autant. En contre partie, les pertes par chaleur sont elles inchangées => le moteur chauffe donc plus pour un travail équivalent.
Le problème de surchauffe n'est donc pas uniquement lié à une défaillance éventuelle du circuit de refroidissement ou au fait que l'air qui refroidi le radiateur est plus chaud.

J'ai pu suivre quelques études sur des "réducteurs de température" à ajouter à l'eau. C'était des nanofluide à base de SiO2. Les meilleures performances étaient obtenues autour de 30% en masse. avec 3 bémols :
-il faut être en régime turbulent (sinon ca n'apporte rien) a priori pas de soucis donc sur une voiture mais si le problème est à la base un soucis de pompe et de débit ça ne résoudra rien.
-Les dites particules formeraient un dépôt important au bout de quelques dizaines d'heures de fonctionnement, ce dépôt participe à l’augmentation de l'échange thermique par modification de l’état de surface à priori mais il faut en contre partie pouvoir compenser les pertes de charges pour maintenir le débit (faut que la pompe pousse fort)
-Attention, la formation de dépot est une des cause majeur des corrosions les plus graves. Je vous invite à éviter ce genre de solutions ; normalement ça marche sans alors.... Et puis zut, en 1950 ils n'avaient pas de nanofluides !

Concernant les antigels, ils ont quasiment tous à base de mono ethylène glycol (MEG) ou de mono Propylène glycol (MPG)
Le premier est pas cher mais très toxique. Le second un peu plus cher et pas toxique.
Equivalents en terme de performance, il sont surtout absolument PAS COMPATIBLES.
Ils contiennent ensuite tout un tas d'additifs (anti fongique, anti corrosion etc etc), là c'est la partie impossible à connaitre en général.

Merci "Chef d'atelier David" de l'ensemble de ces précisions techniques. Voilà un forum à haut niveau technique où on apprend à chaque épisode plein d'éléments nouveaux. C'est super. Le réglage de l'avance est sur la liste des choses à faire d'urgence en même temps que le contrôle du circuit de refroidissement
amicalement

Citation :
L'avance à l'allumage a un impact important sur le bon fonctionnement du moteur et en particulier son rendement (et donc sa chauffe) mais est un autre sujet que la richesse.
Il y a donc vérification du circuit de refroidissement, réglage de l'avance ET réglage de la richesse

A noter que sur vos machines je suppose que l'avance à l'allumage est une avance angulaire fixe. Thermodynamiquement parlant, l'avance à allumage est liée à la vitesse de propagation du front de flamme dans la chambre de combustion, c'est donc une avance sensiblement fixe en TEMPS qui serait idéale. Cela implique que sur vos machines l'avance est optimisable à un régime précis, à choisir proche de votre régime de croisière ou proche de votre régime en embouteillage en fonction de votre lieux d'habitation (Paris ou pas ?? )

Bonjour a tous,
Le distributeur d'origine des 3.5l est de type DVX H6A; Le réglage typique est de 9°-11° à 750 /800 t/mn. L'avance à dépression donne +/- 30°- 35° à 3500 t/mn.
Maintenant il faut vérifier comment se comporte le moteur avec ce réglage..... Si l'arbre à came est un peu usé, les degrés d'ouverture / fermeture changent et de fait l'avance doit être adaptée....
Carlos

Bonjour à tous,
Je reviens de chez mon ami garagiste et voici quelques commentaires de sa part :
- Peut-être que le trop plein est bouché quelque part ? (Tuyau pincé, encrassement ou autre ...)
- La vapeur sortait peut-être par le vissage de la mascotte ou il n'y a pas de joint d'étanchéité ? (Quand l'eau bout, ca sort par n'importe quel trou d'épingle !)
- Avec 10 litres d'eau à rajouter, le joint de culasse en a peut-être pris un coup ???
- La conduite peut changer la donne au niveau chauffe moteur : en montagne, un rapport supérieur est préférable a un sur-régime dans le rapport inférieur ...
- Le thermomètre doit être défectueux et le débit de la pompe à eau à contrôler.

Tiens-nous au courant,
Michel

Bonjour à tous
Quelques nouvelles de la belle qui a eu bien chaud il y a quelques jours: verdict de l'homme de l'art qui est à son chevet depuis 3 jours: joint de culasse intact et pas de dégâts au moteur. Ouf! Heureusement que c'est solide un vieux moteur culbuté jaguar! Qu'aurait fait un XK dans un tel contexte ?
Le radiateur est OK, la pompe à eau et le calorstat fonctionne normalement. L'avance va être fignolée mais il n'y a rien d'anormal. L'explication que me propose mon mécano est la suivante; j'avais une fuite sur une durite de chauffage et je suis parti avec un circuit d'eau insuffisamment rempli. En montée, j'ai pu désamorcer temporairement la pompe à eau qui est très haute dans le circuit et donc favoriser une surchauffe.
Très cordialement et merci à tous pour vos conseils que j'ai transmis fidèlement à mon garagiste.