Bonjour
J'aurais besoin de quelques conseils techniques des spécialistes ! Ma mark 5 consomme beaucoup d'eau et chauffe facilement. Je viens de rajouter 3 litres alors que je n'ai fait que 40 Kms depuis le dernier niveau. Le radiateur est refait à neuf, il n'y a pas de fuites sur les durites ou la pompe à eau ni de fuite visible sur le radiateur de chauffage mais sans démontage. J'ai constaté une perte relative de puissance du moteur et on me dit qu'elle fume un peu blanc à la décélération. Problème de joint de culasse possible à mon avis mais il n'y a pas d'eau dans l'huile. Si je dois changer ce joint, quelqu'un sait où on peut en trouver ?
Amicalement

Bonjour Jean-Michel,

Cela sent le joint de culasse qui est disponible chez notre ami Simon de Worcester. Mais n'étant pas spécialiste, je laisse le soin à Denys de te répondre ...

A+, Michel

Bonjour Jean-Michel

Le circuit de refroidissement de nos voitures est un circuit ouvert, donc il s'échappe du liquide de refroidissement naturellement par le trop-plein du radiateur dès que la voiture chauffe un peu.

Une fuite est aussi possible aux robinets de vidange du bloc et du radiateur, surtout s'ils ont été remplacés, les pièces vendues actuellement étant de mauvaise qualité.

Une autre cause de surchauffe est l'encrassement du bloc moteur et de la culasse par de la boue et de la rouille qui freine le débit d'eau.

Personnellement, je n'ai jamais vu chauffer ma Mark IV, contrairement à ma Type E, le radiateur est bien dimensionné et le ventilateur d'origine très efficace mais je rajoute quand même du liquide de refroidissement de temps en temps : attention à ne pas trop remplir le radiateur, le liquide en surplus ne manquant pas de s'échapper dès les premiers kilomètres!

Pour le joint de culasse, la panne la plus probable sur un moteur 3,5 l est le claquage entre deux cylindres, ce qui se traduit par une perte de deux cylindres sur les six, le moteur tournant alors sur quatre cylindres seulement.

Au cas où, j'ai fait refaire un joint de culasse neuf au modèle chez :

JFG, Joints Fournel et Garnier
84 rue Nicéphore Niepce
42015 St Etienne
Tel 04 77 57 22 42

Ils ont donc toujours le plan pour un moteur 3,5 l, le prix était de 390 € en avril 2014.

J'ai toujours un joint neuf d'origine, mais ce dernier étant une simple feuille de cuivre étamée avec des emboutis autour des orifices et des cylindres, je n'ai jamais osé le monter, préférant un joint moderne constitué de deux feuilles de cuivre autour d'une feuille de matériau plastique, avec des sertissages autour des orifices et des cylindres.


Pâte à joint silicone indispensable au remontage!

Attention aussi à surveiller l'état de la pompe à eau, qui nécessite également un graissage régulier de ses paliers.

Denys

Un petit comparatif entre le joint de culasse refabriqué, confectionné à l'aide de deux feuilles de cuivre qui enserrent une feuille plastique, l'une des feuilles de cuivre est plus grande, permettant de réaliser des cerclages autour des orifices en repliant l'excédent et un joint d'origine Jaguar constitué d'une simple feuille métallique (cuivre étamé, métal blanc?)avec des emboutis autour des orifices.

Je n'ai jamais osé le monter!

Denys

Attacher un fichier:

---

  84_53b28b73ecf72.jpg (293.93 KB)


  84_53b28b8a320fc.jpg (218.89 KB)

Bonjour Jean-Michel
Lors du démontage de mon 3.5l, j'ai découvert que le petit trou de passage d'eau au centre de la culasse était bouché par le boue. Quand un moteur fuit nous mettons de l'additif qui a tendance à faire de la boue et à boucher les plus petits passages.La culasse était légèrement déformée au centre. Rectification obligatoire. En profiter pour vérifier si le bloc moteur est bien plan aussi avec de la craie sur la culasse une fois rectifiée et en frottant l'un sur l'autre.
Passer les orifices de la culasse et du bloc moteur au jet d'eau pour laver la boue. Tu seras surpris de la quantité qui peut s'accumuler dans un moteur! Ma surchauffe moteur a disparue.
Il ne faut pas mettre de joint de culasse simple feuille de cuivre. Il fuira toujours. Un joint en composite en vente chez K.Norman ou Worcester fera l'affaire ou celui proposé par Denys.
Lors du 2ème serrage de culasse au bout de 500km, il faut desserer chaque écrou de culasse d'un 1/4 de tour avant de faire le serrage final car le "collage" de l'écrou faussera la mesure du couple de serrage.
Jean-Do

Merci beaucoup Denys et Jean Do pour vos conseils éclairés que je vais suivre à la lettre. Avec reportage photo pour notre site ! L'adresse à St Etienne pour refaire faire un joint de culasse me convient parfaitement puisque j'habite à St Etienne ... Puisque la culasse sera démontée, puis vérifiée et rectifiée (Chez Euroculasse, aussi une entreprise Stéphanoise bien connue) , êtes vous partisan de refaire les sièges de soupape pour passer au sans-plomb ?
amicalement

Bonjour à tous....
En PJ joint défectueux et joint de remplacement.... ainsi qu'une photo de la culasse...
Vous noterez l'importante différence d'entraxe entre les cylindres.... L'ancien joint et celui de Simon...Je me suis "battu" avec Simon pour obtenir un joint correct.... J'en ai obtenu un légèrement mieux.... mais pas réellement conforme à l'origine.
Pour résoudre le problème utiliser de la pâte à joint de très haute qualité....
Autre détail: A l'origine le joint de culasse était composé de 2 feuilles de cuivre avec une plaque d'acier (que j'ai toujours) prise en sandwich.
Attention au serrage..... les goujons peuvent avoir été allongés.... et les boulons à tete ronde peuvent arriver en buttée...Ce qui empèche un serrage correct
Bon courage!
Carlos

J'oubliais.... Oui on peut fretter les sièges de soupape d’échappement... mais il y a toujours un risque. Un bon rectifieur.... qui a l'expérience de culasses avec peu de matière... Je l'ai fait et je m'en porte très bien...
Rectifieur: Moteur Vienne - Jean Sébastien Vienne à Nanterre.

Attacher un fichier:

---

  image2.JPG (171.15 KB)


  IMG_0105 (800x600).jpg (82.51 KB)

Bonjour à tous

Question joint de culasse, le montage décrit par Carltour est bien un montage d'origine utilisé dans les années d'après guerre afin de diminuer le taux de compression pour pallier aux carburants de très mauvaise qualité de l'époque, il n'a plus lieu d'être aujourd'hui.

Bien entendu, les blocs moteurs et les culasses de cet âge sont toujours très encrassés, par suite de l'usage fréquent d'eau calcaire et de différentes solutions antigel de qualité aléatoire qui se sont dégradées au fil des années et ont entraîne des amas de rouille un peu partout.

Le nettoyage complet du moteur se fait chez le rectifieur dans des bains qui dissolvent ces boues et cette rouille, mais à l'occasion d'une réfection complète de la mécanique.

Bien entendu, les produits miracle anti-fuites ne font qu'aggraver le problème.

Concernant la voiture de Jean-Michel, il faut être certain qu'elle chauffe réellement avant de tout démonter: une surveillance du thermomètre peut s'avérer bien utile!

Et ne pas oublier que ces circuits ouverts consomment beaucoup de liquide de refroidissement : lorsque l'on remplit le radiateur, en été quelques kilomètres suffisent à faire fuire quelques litres, ensuite le niveau se stabilise, aussi convient-il de vérifier ce niveau après une bonne distance parcourue, quelques centaines de kilomètres plutôt que quelques dizaines.

J'ai sorti ma voiture dimanche dernier en fin de matinée et parcouru une cinquantaine de kilomètres en tombant dans des encombrements : elle ne chauffe jamais, la température s'élève un peu et retombe dès que la voiture roule à une allure normale, même avec les températures caniculaires que l'on a connu ces derniers jours.

Concernant la culasse qui est en fonte, il est possible de l'usiner pour y poser des sièges en acier pour le sans plomb, mais il faut bien savoir que l'opération est risquée et qu'en cas de fissure, elle sera irrémédiablement perdue, contrairement à une culasse en alu qui se recharge toujours, alors au vu de la rareté de la pièce, j'ai préféré m'abstenir et utiliser de l'additif.

Sur mon post concernant la restauration de ma voiture, j'ai indiqué l'adresse d'un excellent rectifieur à Lyon.

Denys

J'ai oublié un point important : le calorstat!

Sur ma voiture, lors du démontage en 1985 il n'y en avait déjà plus!

Je n'en ai pas cherché et elle a donc toujours roulé sans depuis, tout au plus ai-je parfois monté le cache-radiateur en simili lors de sorties hivernales par grand froid, mais c'était il y a longtemps et je ne suis pas sûr que beaucoup de nos autos en disposent encore!

A l'époque (de la conception de la voiture!), les calorstats étaient d'une fiabilité douteuse et ils étaient très souvent démontés, d'ailleurs les voitures un peu plus anciennes n'en étaient généralement pas pourvues, aussi les mécaniciens avaient coutume de les supprimer, en particulier l'été.

Donc bien commencer à vérifier ce point très facile d'accès!

Denys

Je remets ici l'adresse du rectifieur lyonnais :


Atelier Gonin Moteurs, 30 rue Seguin 69002 LYON Tel 04.72.77.67.97.
Monsieur François Delaty.

Je les connais très très bien, depuis plus de vingt ans, ce sont des spécialistes incontestés, des moteurs d'ancètres jusqu'aux moteurs de compétition actuels, travaillent avec Ferrari France, Porsche France, etc...


Sur ma culasse, les soupapes ont été remplacées par des neuves, de fabrication moderne et le rectifieur a confectionné des guides neufs en bronze, le diamètre des queues de soupapes modernes est bien plus petit que celles d'origine.

Les soupapes modernes sont fabriquées dans des aciers de qualité bien meilleure que celles d'époque et le diamètre plus réduit des queues permet de gagner en frottement et en poids.

Denys

Bonjour!
Je confirme la plaque de décompression n'a plus d'utilité.
....Le calorstat.... quand j'ai récupéré ma MK5 en 1999 elle n'en n'avait pas. J'utilisais un carton en hiver, mais gros risque de surchauffe lors de manœuvre!
Après réfection du moteur j'ai testé avec et sans. En hiver la température ne passe pas 55 / 60° ce qui n'est pas bon.
J'ai donc remis un calorstat, ce qui permet également de monter en température plus rapidement.
On voit bien la jauge monter et descendre jusqu’à l'obtention des 75° requis.
Mais si on utilise pas la voiture par temps tempéré et froid, pas de problème, sauf que la montée en température est plus lente.

Bonsoir

C'est certain que le calorstat a son utilité, en hiver et par temps frais, mais il faut être sûr qu'il fonctionne correctement!

En 1985, je n'en ai pas trouvé de neuf, donc je ne m'en suis pas plus préoccupé, ayant déjà eu des voitures qui n'en étaient pas pourvue de conception ou dont il avait été démonté, comme ma Citroën 11BL de 1957 qui n’emmenait au travail tous les jours par tous les temps dans les années 1970!

Mais je vous ferait une photo du masque de calandre d'origine de ma Mark IV : il est muni de petits volets repliables permettant de moduler le passage de l'air!

Denys